Vestido Huasa Chinita de Chile

Obra "El Huaso y la Lavandera"
por Rugendas de 1835.

Tomado de la Wikipedia : "Huaso es el término utilizado en Chile para referirse al individuo que vive en la zona centro y sur del país y se dedica a tareas propias de sectores rurales... Además, son los jinetes en el rodeo chileno, similar al gaucho rioplatense, al llanero colombiano y venezolano, al chagra ecuatoriano, al charro mexicano, al vaquero o cowboy estadounidense y al qorilazo peruano.También huaso hace referencia al hombre que baila la cueca (baile nacional chileno). La versión femenina del huaso es la china, su pareja en este baile." De allí el nombre tradicional del traje Huasa Chinita

Si observamos con detalle la pintura que data de 1835 podemos darnos cuenta que la vestimenta de la campesina consta de una falda conenagua y una blusa estilo campesino de escote amplio y mangas pequeñas fruncidas, igual que en otras regiones de latinoamérica.


Sin embargo, y quizás debido a la influencia de culturas vecinas o la propia evolución de la zona, actualmente no se ve el traje de dos piezas, sino un vestido a media pierna con telas de colores llamativos y mangas a tres cuartos con vuelo.

Así que en este tutorial mostraremos cómo hacer el Vestido de Huasa Chinita que se encuentra comúnmente en los mercados y tiendas de Chile.

TRAZADO DEL CUERPO SUPERIOR
Parte Delantera

Tenga a mano la tabla de medidas auxiliares:

• Sobre un pliego de papel trazar una horizontal a 2cm del borde superior y una vertical a 3cm del borde lateral derecho, marcar el Punto 1 en el ángulo que forman las dos líneas.
• Del Punto 1 hacia abajo llevamos la medida LE,Punto 2
• Del Punto 1 hacia la izquierda llevamos la medida AE, Punto 3
• Unir con curva de cuello los Puntos 2 y 3
• Del Punto 3 hacia la izquierda llevamos la medida MH, Punto 4
• Del Punto 4 hacia abajo llevamos la medida CH, Punto 5
• Unir con línea recta los Puntos 4 y 5
• Del Punto 5 hacia abajo llevamos la medida LS, Punto 6
• Del Punto 1 hacia aballo llevamos la medida del Punto 4 + Punto 6, Punto 7
• Unimos los Puntos 6 y 7 con línea auxiliar prolongada
• Del Punto 6 hacia arriba llevamos 2 cm, marcamos Punto a
• Buscamos la mitad de los Puntos 5 y 6, marcar Punto b
• Del Punto b hacia la izquierda metemos 1 cm, Punto c
• Unir con curva de sisa los Puntos 5, c, a, b
• Del Punto 7 a la derecha aplicar medida de BD, marcar Punto 8
• Del Punto 1 hacia abajo llevar la medida LT, marcar Punto 9
• Del Punto 9 hacia la derecha llevar la medida CC, marcarPunto 10
• Unir con línea recta los Puntos 8-10 y 9-10

Parte Espalda



El trazado de la espalda se desarrolla de la misma forma que el delantero, con las siguientes modificaciones

• Del Punto 1 hacia abajo llevamos la medida 2cm, marcamos el Punto 2
• Del Punto 7 a la izquierda llevamos la medida BE

El siguiente video tiene información que le ayudará a entender mejor el trazado

Trazado de la manga

Tenga a mano la tabla de medidas auxiliares para mangas

• Sobre un pliego de papel doblado a la mitad con margen superior de 3 cm, marcar Punto 1, trazaremos las siguientes líneas:
• Del punto 1 hacia izquierda sobre la línea X lleva la medida de AM y marca el Punto 2
• Del punto 2 hacia abajo lleva la medida Caída de Manga (CM) y marca el Punto 3.
• Busca el centro entre 1-3 y marca el Punto 4
• Busca el centro entre 1-4 y marca el punto *A
• Busca el centro entre 3-4 y marca el punto *B
• Del *A hacia afuera de la diagonal y perpendicularmente sube 1 cm y marca un *
• Del *B hacia dentro de la diagonal y perpendicularmente entra 1 cm y marca un asterisco *
• Del punto 4 hacia afuera de la diagonal y perpendicularmente sube 0,5 cm y marca Punto *C
• Une los puntos 1,*,4 con una línea curva hacia afuera y los puntos 4,x,3 con una curva hacia adentro.
• Une los puntos 1, *C con una curva suave hacia afuera y los puntos *c y 3 con una curva suave hacia adentro tratando de seguir la misma trayectoria de la primera curva (línea verde)
• Del punto 1 hacia abajo y sobre el doblez del papel lleva la medida largo total de manga (según sea el caso: larga, 3/4 o corta) y marca el Punto 5
• Del Punto 5 hacia la izquierda y perpendicular al dobles del papel lleva la medida de ½ contorno de brazo o muñeca según sea el caso (manga corta o manga larga) y marca el Punto 6
• Une el punto 3 y 6 con una línea recta.
• La curva correspondiente a la sisa delantera es la línea verde que hemos marcado con un piquete.

Recortar el patrón:

• Con el pliego aún doblado corte por todo el contorno azul y canto de la boca manga (5-6)
• Abra y extienda el patrón y recorte por la línea verde, para quitar el excedente de papel y tener la sisa delantera de la manga.
• En la tela marque con un piquete el delantero.
• El doblez de la tela le indica la dirección del hilo

En el siguiente video se puede ver el trazado para su mejor comprensión

FALDA ACAMPANADA CIRCUNFERENCIA COMPLETA o PLATO

Para este vestido trazaremos una falda tipo plato entallada en la cintura, pues la tela que utilizaremos tiene 1,40 m de ancho, por lo que no nos permite hacerla fruncida en la cintura, ya que lo que deseamos es que la circunferencia salga de un trozo completo de tela.

Para obtener detalles sobre el trazado pueden ver el tutorial Falda Circunferencia Completa y el video que se muestra a continuación.

El siguiente video muestra el trazado de este patrón, el cual hicimos a un cuarto para luego cortarlo en la tela doblada cuatro veces.

Las medidas que utilizamos fara el patron que se muestra en el video corresponden a una niña, que tiene:

CC = 65 cm
Largo Falda = 46 cm
Ancho de la tela = 140 cm

SEGUNDA PARTE Corte del patrón
TERCERA PARTE Confección de mangas

Confección parte superior del vestido folclórico chileno

Ya hemos visto:

• Trazado del patrón o molde de costura
• Ubicación en la tela y corte de las piezas

Costura de la parte superior del cuerpo

• Unir los costados, pulir los cantos y planchar abiertos.
• Unir los hombros con pespunte, pulir juntos y planchar hacia la espalda.

Mangas con volados

• Cerrar el canto interno de las mangas con un pespunte, pulir los cantos y planchar hacia la espalda.
• Al volado de tela estampada, le pasaremos un pespunte por todo el perímetro externo a 1 cm de distancia del canto (esto facilitará el dobladillo)

Planchar el dobladillo, llevando hacia dentro el margen de 1 cm, fijamos con un pespunte zigzag o puntada decorativa si su máquina dispone de ella.

• Al volado unicolor le aplicaremos la tira bordada con pequeños pliegues o plisados por todo el perímetro externo, encarando los derechos.
• Pulimos los cantos con puntadas zigzag.
• Volver al derecho y asentar la costura con el margen hacia el centro de la pieza.

• Colocar el volado unicolor sobre el estampado encarando revés con derecho.
• Unir por la circunferencia interna con un pespunto a unos 7 mm de distancia del canto interno.

• Introducimos la manga, que previamente hemos colocado por el derecho, dentro de la circunferencia del volado.
• Fijamos con alfileres en 4 puntos equidistantes.  

Si la manga resultara más grande puede abrir un poco más la circunferencia, recontado apenas milímetros, hasta que acople adecuadamente.  Si por el contrario la abertura de la circunferencia resulta más grande que la manga puede embeber o fruncir (lo que sea necesario) para ajustarlo a la boca manga.

• Una con un pespunte ambas piezas tomando juntas todas las telas.
• Pula los cantos con puntada zigzag y recorte la tela sobrante.
• Vuelva por el derecho el volado y asiente la costura con la plancha.

• Embeber la copa de la manga.  Puede ver la entrada donde se explica con detalle Cómo embeber la copa de una manga.
• Fijar ambas mangas al cuerpo, teniendo en cuenta que el lado del piquete de la manga corresponde al delantero y el piquete del centro a 1 cm antes de la unión de hombro.

Realice la primera prueba y corrija si es necesario.

Volados o faralado vestido típico chileno

Hasta el momento hemos visto:

• Trazado del patrón
• Corte del molde
• Confección de mangas

Veremos a continuación la elaboración del volado para el pecho y nos detendremos un poco en la corrección de la falda acampanada.


Se necesita:

• Tela unicolor (cantidad necesaria)
• Puntilla decorativa

Cálculo del largo del faralado:

Marque con alfileres por donde quiere que pase el volado fruncido.  En este caso lo llevaremos rodeando el delantero y espalda.

En la foto se aprecian dos líneas de alfileres, la primera del cuello hacia abajo es el nuevo escote y la segunda la línea por donde aplicaremos el volado.

Mida la línea de aplicación tanto del delantero como la espalda y súmelos, en este caso 68 cm.  Si quiere obtener una fruncido bien tupido multiplique esa medida por 3, menos fruncido por 2.  Nuestra tira bien tupida mide 2 metros por 10 cm de ancho incluidos los márgenes de costura y aplicación de la tira bordada.

• Dependiendo del largo que le resulte según sus medidas, precisará unir dos tiras de tela.  Una con pespunte , pula los márgenes de costura y planche abiertos.
• Pula los cantos cortos haciendo dobladillo.  
• En el otro canto corto, puede optar por pulir el canto con tupido punto zigzag o hacer dobladillo simple.
• Pase doble pespunte para hacer el fruncido

• El doble pespunte debe quedar con hilos continuos de extremo a extremo.
• Tome los hilos de la bobina y comience a tirar de ellos poco a poco para lograr un fruncido uniforme

El siguiente video muestra cómo lo hemos hecho

• Debe fruncir hasta reducir al contorno inicial calculado, en este caso 68 cm.
• Aplicar sobre la línea marcada con alfileres con pespunte entre las dos costuras del fruncido.
• En la espalda debe llegar justo 1 cm antes del centro espalda.

Terminaciones de costura y correcciones

Ya hemos terminado el vestido y hasta el momento hemos visto:

• Trazado del patrón
• Corte del molde
• Confección de mangas
• Volados

Detalles como correcciones, terminación del escote y algo sobre el volado de la falda es lo que explicaremos en este post.

Segunda prueba:

Aquí hemos notado que la falda queda algo larga en la espalda.

Es de hacer notar que en nuestro caso la jovencita tiene una moderada desviación debido a una lordosis, sin embargo, aún no tiene busto desarrollado y aunque sus talles resultaron apenas diferentes en 1 cm al hacer la prueba se puede confirmar que tal defecto es notable en la prenda, haciendo que el delantero suba por la salida del abdomen dejando poco apoyo en la espalda, dando la impresión de que el vestido es más largo en esta zona.

Corrección: Ajustar en el talle de la espalda y cintura, en este caso hemos disminuido el talle de la espalda 3 cm y lo mismo hemos disminuido en el canto de la cintura de la falda.  En la foto del centro vemos el lado izquierdo sin corregir y el lado derecho corregido.

Terminación del escote:

Para agregarle algo de vistosidad al escote que concuerde con el volado hemos aplicado una cinta al bies del mismo color.  Y con ella confeccionamos una presilla para el botón, en la espalda.

Faralado de la falda:

• Cortar una tira que tenga de largo el doble del contorno de la línea de aplicación en la falda.  En nuestro caso esa línea midió 3,20 m con ancho de 12 cm.  Así que se cortaron 4 tiras de 1,50 m (ancho de la tela).
• Para facilitar el fruncido lo hicimos en dos tiempos es decir unimos con pespunte dos tira por uno de sus lados cortos, aplicamos la tira bordada y pulimos el otro canto con puntada zigzag muy tupido.
• Hacemos doble pespunte por el otro lado largo para arruchar, hasta reducir a 1,60 m.  
• Repetimos lo mismo con las otras dos tiras y unimos estas dos tiras resultantes por ambos cantos cortos.
• Unimos a la falda por la línea de aplicación.